Seidenstraße

Was wohl ein jeder kennt im Zusammenhang mit Usbekistan ist die Seidenstraße. Über die Handelswege zwischen China, Arabien und Europa transportierten Karawanen Jahrhunderte lang Waren, Geschichten und Wissen in beide Richtungen und ermöglichten Reichtum und kulturelle Blüte. Mitten zwischen den Gebirgen des Tien Chan und Pamir und zwischen den endlosen Wüsten Kysylkum und Karakum müssten den geplagten Reisenden die Städte Buchara und Samarkand wie Wunder erscheinen. Nicht umsonst nehmen die Märchen aus 1001 Nacht ihren Ausgang in Samarkand, einer über 2700 Jahre alten Stadt.

Basare in Buchara

Zwischenzeitlich bin ich wieder auf dem heimischen Sofa angekommen und zu usbekischer Instrumentalmusik schreibe ich diese abschließende Betrachtung. Die Erinnerung an die beiden großartigen Oasen liegt nur wenige Tage zurück. Buchara ist die vielleicht orientalischste Stadt Usbekistans. In der Altstadt würde man sich frühmorgens oder nachts kaum über die Ankunft einer Karawane wundern, die Kulisse wirkt wie ewig unverändert.

Hat gut Lachen: persischer Gewürzhändler

Am Tage kommt die Karawane der Reisenden und die Basare längs der Straßen werden rasch gefüllt mit Tuch und Tand, wie es Europäer gerne nach Hause schleppen. Wollte man spotten, könnte man Unsbekistan die aufwndigst gestalteten Souvenirgeschäfte der Welt bescheinigen - viele der ehemaligen Medresen und Moscheen dienen heute profan dem Andenkenverkauf. Sein das Kunsthandwerk noch so schön, man wird des Anblicks bald überdrüssig. Dennoch kann ich mich den angepriesenen Dingen auch nicht ganz entziehen, zu Recht. Ich erwerbe einen der klappbaren Koranständer, aus einem einzigen Stück holz gefertigt, Technik, die begeistert. Auch echter persischer Safran ist (neben den zahlreichen Imitaten) zu erwerben und wird der heimischen Küche zugeführt.

Höchst kunstvoll sind Koranständer

Samarkand ist der Abschluss der Reise und unbestrittener Höhepunkt. Großartigere Zeugnisse persisch-islamischer Baukunst wird man lange suchen und allenfalls in Isfahan finden. Der Registan (Sandplatz) mit seinen umgebenden drei Koranschulen ist ein dermaßen harmonisches Gesamtkunstwerk, das ich den Blick kaum abwenden kann. Mehrfach kehre ich dort hin zurück, alleine diese Anlage rechtfertigt den Besuch des Landes. Ebenso begeistert das Mausoleum Gur Emir, quasi ein Vorläufer des Taj Mahal und vom gleichen Baumeister gefertigt. Die Kunstwerke entstanden in einer Zeit, als sich das Reich Tamerlans, dem heutigen unsbekischen Nationalhelden, von Istanbul über Persien bis nach Delhi erstreckte.

Usbekische Reisende am Registan

Das Campingmodell von Lada konnte sich international nicht durchsetzen

Heute wird die Seidenstraße auch als "Opiumstraße" bezeichnet. Der größte Teil der Droge kommt aus Afghanistan und Tadschikistan über die alten Handelswege. Unwegsame Gebirge und Wüsten machen die Kontrolle auch heute noch nahezu unmöglich, auch wenn Razzien in Usbekistan häufig zu beobachten sind. Auch dort wird, so hört man, der Schlafmohn heimlich angebaut. Hauptexprtgut bleibt aber die Baumwolle, hier gehört Usbekistan zu den weltweit größten Erzeugern. Im Moment ist Erntezeit und in den Ebenen zwischen Samarkand und Taschkent sind die Felder gefüllt mit Pflückern. Anhalten zum Fotografieren ist kaum möglich, es könnte den Busfahrer in Schwierigkeiten bringen. Denn offiziell hat man der Kinderarbeit auf den Feldern abgeschworen, tatsächlich helfen aber teils wohl nach wie vor Schulklassen bei der Ernte. Fotografiert haben möchte man das verständlicher Weise nicht. Die Pflücker werden zwar entlohnt, sind aber unter Umständen nicht immer ganz freiwillig auf den Feldern tätig, um das nach wie vor staatlich monopolisierte "weiße Gold" einzufahren. Aus der Baumwollkapsel werden übrigens mehr als 40 Produkte hergestellt. Neben der bekannten Baumwolle werden unter anderem Teirfutter, Kosmetika und aus den Samen das Baumwollöl gewonnen. Letzteres ist Bestandteil der nationalen Küche und könnte ursächlich sein für die ein oder andere Magenproblematik, die auch Teile unserer Reisegruppe heimsuchte.

Sachkundige wissen: gegen allerlei Übel hilft Ausräuchern

Festzuhalten bleibt, das Usbekistan an angenehm bereisbares sekuläres Land ist. Von fundamentalistischen Auswüchsen wie im Iran und anderenorts ist hier nichts zu sehen. Musikalische Darbietungen erfreuen sich ebenso großer Beliebtheit wie rauschenden Feiern mit hinreichend Wodka. Von Demokratie mag man hier freilich nicht sprechen, aber allgemein herrscht große Willigkeit, aus dem Land etwas zu machen, und zwar keinesfalls einen Gottestaat.

Allah aus der Feder des Kalligrafen

Der Aufenthalt von knapp zwei Wochen erwies sich als ausreichend. Abwechselung hätte vielleicht noch der (aufwändige) Besuch des Aralsees gebracht oder die Berglandschaft des Ferganatals ganz im Osten. In der Wüste hat man's nach diversen Kilometern Wegstrecke gesehen und auch blauer Kuppeln, seien sie noch so hübsch, wird man dann doch überdrüssig. Ein "Orient-Feeling" stellt sich nur begrenzt ein, dafür ist es hier einfach zu ruhig. Kein Gehupe, keine lärmenden Basare und Straßenmärkte, alles geht sehr gesittet seinen Gang und jede Gasse ist bitzblank gefegt. Das mutet fast schon unheimlich an, der Wille zur Alltagsanarchie, sollte er überhaupt vorhanden gewesen sein, wurde scheint's durch die Sowjetzeit erfolgreich eliminiert. So wirken auch die russisch-sozialistisch geprägten modernen Stadtteile gepflegt, aber weder interessant noch besonders lebendig. Dafür wurde das Auge anderweitig verwöhnt und der Erholungswert eines Aufenthaltes in Usbekistan ist unbestritten.

In der Oase

 Zwischenzeitlich gab es teils kein Internet und vor allem fehlte die Zeit. Der abendliche Vodka erhielt den Vorzug vor schreibender Tätigkeit, nachlässig aber zu entschuldigen, ist doch Urlaub. Mal sehen, was noch nachgeholt werden kann.

Aufstehen war (am Samstag) um 4:30 angezeigt, herrje. Noch vor Sonnenaufgang geht es zum nagelneuen Inlandsflughafen und von dort rund eineinhalb Stunden nach Urgench. Von dort ist es nicht weit nach Xiva an der Turkmenischen Grenze, eine uralte Oasenstadt. Heute ist es das Rothenburg Usbekistans, eine Art bewohntes Freilichtmuseum. Die Altstadt, komplett von alter Stadtmauer umschlossen, wurde liebevoll restauriert. Nun sieht alles aus wie neu (ist es auch überwiegend), aber das haben sie gut hinbekommen. Eher stören die Millionen Souvenirstände und Reisegruppen, die sich über die Gassen ergießen. Nun gut, ich will nicht meckern, die Stadt ist schon ein sehenswertes Gesamtkunstwerk und es geht noch verhältnismäßig ruhig zu. Das liegt unter anderem an der Mentalität der Usbeken, die von jeglicher Aufdringlichkeit Abstand nehmen, sehr angenehm. Alltagsleben lässt sich in den alten Wohngassen im Norden der Stadt beobachten. Dort ist auch die Stadtmauer zu erklettern und ermöglicht tolle Blicke über die Kuppeln und Minarette, die farblich aus dem lehmbraunen Stadtbild ragen. Türkisblau wirkt hier keinesfalls kitschig, ich finde das sehr stimmig.

Blick über die schöne Oase

Brote frisch aus dem Lehmofen schmecken verdammt gut

Alte Leute in der alten Stadt

Ein Problem hierzulande ist Geld. Nicht, weil es nicht vorhanden wäre, im Gegenteil, es gibt zu viel, zumindest mengenmäßig. Für einen Euro erhält man 3000 Sum. Da der größte Schein ein 1000er ist, kann man zum Geldwechseln eine Plastiktüte mitbringen. Wie machen die das hier, wenn die einen Kühlschrank kaufen? Oder ein Auto?? Mit dem Sattelschlepper zum Bezahlen anrücken? Fest steht, das Bankräubern hier keine aussichtsreiche Berufskarriere offen steht. Dafür lachen sich die Hersteller von Geldzählmaschinen ins Fäustchen, die hat hier jeder Kiosk.

Für einen Euroschein werden Bündel 1000er überreicht.

Von Xiva aus wird noch ein Ausflug in die Wüste unternommen zu dort befindlichen Wehrburgen, die vor über 1500 Jahren das damalige Reich sichern sollten und dies auch eine ganze Weile erfolgreich machten. Von den Lehmziegelfestungen ist naturgemäß nicht mehr so viel übrig, aber alleine die Lage in der Wüstenlandschaft lohnt das erklimmen der Hügel.

Sandburgen

Noch mehr Wüste dann heute: die 450 Kilomater nach Buchara führen mitten durch die Kysylkum, die "Rote Wüste". Der streckenweise nur rudimentär vorhandenen Straße geschuldet dauert das rund 10 Stunden. Bis auf ein paar heruntergekommene Raststätten gibt es nicht allzu viel zu sehen. Links Wüste, rechts Wüste, so ist das halt.

Herumlungerndes Maultier am Wegesrand

Der erste Streckenabschnitt läuft parallel zum Amurdarya, einem der beiden großen Flüsse des Landes, der hier die Grenze zu Turkmenistan bildet. Das bedeutet Grn am Wüstenrand und erfreuliche Ausblicke. Der Fluss versickert mittlerweile in der Wüste, früher mündete er in den Aralsee, der aber damals auch noch über 100 Kilomater näher dran war. Der ehemals viertgrößte See der Erde ist mittlerweile zur Pfütze verkümmert, eine riesige ökologische Katastrophe. Andererseits wird das Wasser der Zuflüsse dringend für die Landwirtschaft benötigt und rückgängig lässt sich ohnehin nichts mehr machen.

Der Aralsee verschwindet

Am Abend dann treffen wir in Buchara ein, neben Samarkand die bedeutendste Stadt auf diesem Abschnitt der Seidenstraße. Die beiden Oasen liegen in Mitten von Wüsten etwa auf halber Strecke zwischen China und Europa, was ihre Bedeutung zur Bütezeit der Seidenstraße schnell erklärt.

Übersicht zu den Hauptrouten der Seidenstraße

Gemütliches Taschkent

Reichlich verspätet hebt die Boing der Usbekistan Air aus alten US-Beständen in Frankfurt ab. An Bord geschätzte zehn Usbeken und 190 deutsche Reisegruppenteilnehmer. Hochsaison für Studienreisende, hoffen wir das die schönen Gegenden nicht überflutet werden von Besichtigungswilligen. Das Unterhaltungsprogramm an Bord könnte man sehr wohlwollend als spärlich bezeichnen. Das lustigste war noch, das die vor mir sitzende das Tütchen Erdnüsse empört an das Servicepersonal zurückgab, die seien schlecht. Das "Mindesthaltbarkeitsdatum" war in der Tat eine Woche überschritten, "die dürfen uns doch hier kein abgelaufenes Zeug servieren!".Ich hatte meine schon auf und bin gerade nochmal an einer wahrscheinlich tödlichen Erdnussvergiftung vorbeigeschrammt, uff.

Die Einreise gestaltete sich eher aufwändig. Der Abgleich Gruppenvisum - Teilnehmer nahm erhebliche Zeit in Anspruch und nach gefühlt Stunden hatte ich dann als letzter auch eine hübschen neonorangen Stempel im Pass. Dass war allerdings nur die Eintrittskarte zur nächsten Warteschlange. Die akribisch auszufüllende Zollerklärung wurde ebenso akribsch kontrolliert, Gepäck geröntgt, alles abgestempelt. Der Beamte bewegte sich dabei so rasant, dass man ihm während der Arbeit locker sein Hemd hätte bügeln können. So erreichen wir erst gegen Mitternacht das pompöse Taschkent Palace, Wunschhotel aller Reisegruppen. Ein wohlschmeckendes Nachtmahl wird wenigstens noch gereicht und dazu kann lauwarmes Bier für schlappe fünf Euro verköstigt werden. Begeisterug sieht anders aus, es schläft sich aber angenehm.

Schaschliks mag der Usbeke

Heute morgen frühstückt auch eine indische Reisegesellschaft auf der Terrasse des Hauses. Ein Inder lässt sich traditionelle morgendliche Bad nicht nehmen, legt noch am Frühstückstisch seine Klamotten ab und taucht in Unterhose in den Pool. Ich liebe sie, Inder sind einmalig. Dann geht es los zur Stadtbesichtigung. Per buss und Fuss lassen sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten - und das sind so viele nicht - bequem abklappern. Interessant ist der letzte erhaltene "Ur-Koran" aus dem 7. Jahrhundert, der hier in Taschkent aufbewahrt wird. Geschrieben auf Gazellenlder mit einer Mischung aus Russ und Blut lässt sich das heute noch gut lesen (sofern man Kufi beherrscht).

Allerlei Zeug auf dem Markt

Stachelige Dinger, an denen man bei Erkältung riechen soll. Aha.

Die Stadt ist weitläufig, sehr grün und sehr ruhig. Wenige Autos sind auf den breiten Straßen unterwegs, Mopeds gibt es auch noch nicht bekannten Gründen gar keine. Alles wirkt gemächlich, kein Gehupe und Geschreie, entspannte Hauptstadt mit immerhin 2,5 Millionen Einwohnern. Die kommen als Frau meist buntgekleidet daher, russisch-sowjetischer Einschlag ist unübersehbar. Man sieht auf Anhieb nicht, dass es sich um ein zu 99% muslimisches Land handelt, noch nicht mal Muezzine sind zu hören. Die Menschen machen einen umgänglichen Eindruck, auch wenn der Umgang sprachlich bedingt nicht so einfach ist. Rudimentäres Englisch ist fast nur den im Tourismusgewerbe tätigen zu entlocken. Mit Händen und Füßen geht es natürlich und mein Fotografierwillen stösst selten auf Ablehnung, schön.

Streng schaut der Iman

Nachmittags ist kein Programm. Während sich die Gruppe zum Hotel trollt und dort noch mittagessen will, bleibe ich am Chorsu-Basar, unserem letzten Besichtigungspunkt. Da lohnt es sich einfach, mehr Zeit zu investieren und die ganzen Basarstraßen und Hallen zu durchwandern. Während draußen hauptsächlich unnützer Krimskrams angeboten wird, ist drinnen das Reich der Lebensmittelhändler. Ich komme mit einem jungen Mann ins Gespräch, der zum einen professionell Fußball spielt, zum anderen Deutsch lernt beim Goethe-Institut. Das macht er seit einem Jahr und ist froh über jede Gelegenheit zur praktischen Anwendung seiner Sprachkunst. Ich kann nur feststellen, er spricht sehr gut und die Gelegenheit zur Kommunikation biete ich ihm gerne. So verbringen wir eine ganze Weile gmeinsam auf dem Markt, ich korrigiere sein Deutsch und lehre ihn neue Wörter, er erzählt eine Menge über sein Leben in Usbekistan. Ich mutmaßte erst, dass ganze würde ein Geldwechselversuchen oder anderen geschäftlichen Anliegen gipfeln, tat es aber nicht. So eregab sich eine echte win-win-Situation. Gemeinsam bestiegen wir noch einen Aussichtsturm und kehren in eine Teestube ein, wo neben dem Getränk wohlschmeckende Blätterteigtaschen mit Hackfleisch gereicht wurden.

Voluminöse Haarschleifen, wenn man's tragen kann.

Auf den Rückweg machte ich mich per U-Bahn, der einzigen in ganz Zentralasien und Stoltz der Taschekenter. Am Eingang Polizeikontrolle, alle Taschen wurden gecheckt. Meine nicht, dafür wurde mein Pass verlangt. "Wo ist das Visum?" - "Gruppenvisum." "Wo ist die Gruppe?" - "Keine Ahnung, hier nicht." "Sie dürfen nicht ohne Gruppe uterwegs sein!" - "Ach was?! Da habe ich anderes gehört, no problem!". Es war dann aber doch ein Problem, mir wurde bedeutet, dass müsse "im Computer" überprüft werden. ALs Teilnehmer der vielgelobten usbekischen Polizeiwillkür darf ich also in einen Kabuff folgen und irgenwer wir angerufen. Meine Heimatadresse muss dann in eine Kladde eingetragen werden, wir spielen noch eine Weile Frage und Antwort. Mir dämmert schon, dass diese Aktion zu einem polizeilichen Bereicherungsversuch ausarten könnte. Da spassiert aber nicht. Irgendwann bekomme ich den Pass zurück, man entschuldigt sich gar für die entstandenen Umstände und wünscht eine gute Fahrt. Geht doch.

Die U-Bahn-Stationen sind auch bischen den Palästen für's Volk in Russland nachempfunden, recht hübsch. Fotografieren ist allerdings streng verboten. Trotz Umsteigen und rein kyrilischer Beschriftung aller Schilder bin ich zügig wieder in der Nähe des Hotels. Im nahegelegenen Park lässt sich noch ein Getränk bestellen und die Sonne genießen, mit Blick auf das Parlamant (glaube ich zumindest). Hier herrschen optimale Bedingungen, blauer Himmel bei knapp 30°, das mag man.

In die Wüste geschickt

Ende September mache ich mich auf den Weg nach Usbekistan, ins Zentrum der historischen Seidenstraße. Von der Hauptstadt Taschkent soll zu zu den Oasenstädten Samarkand, Buchara und Xiva gehen, die zur Blütezeit der Seidenstraße mit prächtigen Bauwerken geprägt wurden. Das sollte recht sehenswert sein. Einen großen Teil des Landes bedeckt die Wüste Kysylkum, die schon alleine des Namens wegen mal besuchen möchte.

Ungewöhnlicher Weise werde ich diese Tour als Gruppenreise unternehmen. Man muss ja nicht immer alleine herumfahren und das macht die Organisation in diesem Fall sehr entspannt, zumal ich mit der Landessprache dort nicht so vertraut bin. Ich bin gespannt, wie dort der Kontakt zum einheimischen Volk dennoch möglich sein wird.

Wie gewohnt besteht die Absicht, hier regelmäßig von unterwegs zu berichten. Ob das gelingt, steht in den Sternen, die Internetversorgung könnte problematisch werden.